Renovácia - Mechanické práce

1. Šasí - rozhodol som sa dôkladne odstrániť koróziu a naimitovať niklový povrch. Pre uľahčenie práce boli odmontované odlaďovač, blok s ladiacim kondenzátorom a krabicový hranolový kondenzátor (po predchádzajúcom odletovaní prívodov). Tým sa sprístupnilo šasí, dôkladne bola obrúsená skorodovaná niklová vrstva, odhrdzená chemicky a na záver odmastená Perchlórom. Niklovaná vrstva bola naimitovaná lesklým náterom lesklej zinkovej farby s pridaním asi 10% lesklej zlatej farby. Tým sa získa odtieň zašlého niklu (je trochu žltkastý). Náter bol prevedený malým štetcom a pred zaschnutím bola farba bodovými pohybmi mäkkej handričky, trochu namočenej vo farbe, poklepkaná po povrchu čím sa dosiahol rovnomerne sa lesknúci povrch. Po úplnom zaschnutí farby bol ešte povrch "preleštený" mäkkou handričkou, s kvapkou Diavy. Tým sa všetky povrchové čiastočky usadené vo farbe, zahladili. Mosadzné nity, šroubičky, hriadeľky a pod - sa potom jemným špáratkom s vatou očistili od nánosu farby, aby vynikla mosadz.

2. Ladiaci kondenzátor - Rovnako sa opravil aj ladiaci kondenzátor, nezabudnite všetky piliny dôkladne vysať a kvapnúť WD40 do ložísk. Prečistite aj kontakty k spätnoväzobnému kondenzátoru, sú vo forme V pružinky.

3. Reproduktor - prešiel rovnakou očistnou kúrou ako šasí. Pozor pri odmontovávaní reproduktoru, jedna skrutka sa mi od korózie ulomila, preto na ne trochu kvapnite oleja. Piliny z priestoru cievky sa vysali vysávačom a do priestoru cievky som kvapol kvapku jemného oleja, aby cievka hladko chodila (korózia bola aj v tomto priestore). Budiaca cievka pobla prerušená, ale naštastie vo vrchnej časti, tak som po odstránení krycieho papiera ( dá sa jemne po dľžke prerezať, ale nepoškoďte lak na závitok) jemne oškrabal pár závitov pri okraji a priletoval drôtik priamo k týmto závitom. Na toto sa potom prilepil hnedý krycí papier, aby spoj bol schovaný pod železnou časťou.

4. Brokát bol originálny, ale trochu jemne dotrhaný, tak bol od skrinky odlepený, jemne vypratý. Do skrinky bol následne po vysušení prilepený a na tento originálny brokát som ešte nalepil zvnútra podobnú hnedú látku, aby sa opticky zakryli diery. Je to elegatné riešenie pre zachovanie originálnych brokátov.

Elektrická oprava

Postupoval som dôkladne podľa servisného návodov - Koncert Dual a Koncert Dual Special od p.Miroslava Berana. Musím skonštatovať, že všetky postrehy p.Berana platili do bodky. Jediná chybička, ktorú som v návode našiel bol chýbajúci spoj pod šasí nakreslený od otvoru v šasí pri prepínači (od C2a), na spoj č.18 na G2 E1.

1. Blokový kondenzátor bol totálne zničený, nafúknutý, nefukčný. Tak som z lepenky (kartónu) spravil nový, do neho som umiestnil kondenzátory svitkové, na napätie 630V. Elektrolyty som zostavil do série, 5mkF+5mkF/350V a ku každému som dal paralelne odpor 0,5MOhm. Je to preto, lebo trafo dáva naprázdno po usmernení takmer 580V ! a takouto konštrukciou sa spraví elektrolyt 2,5mkF na 700V. Zo starého som v teplej vode odlepil papierový obal aj nálepku Elektrotechna s.r.o. a týmto papierom som olepil nový kondenzátor.

2. Pod šasí sa odstránili pridané filtračné kondenzátory, väzobný kondezátor sa nahradil novým, zasunutým do obalu kondenzátora Always. V prístroji už nebol originálny kondenzátor M4 na G2 prvej elektrónky, tak som tam nasimuloval vizuálne podobný kondenzátor od firmy Elektrotechna s.r.o (originál má byť červený Always kondenzátor). Prepálený bol ešte odpor M2 ako záťaž na filtračnom kondenzátore. Ostatné súčiastky boli bez poruchy.

3. Žeraviace dutinky na päticiach elektróniek sú naspodu prinitované k plochým vodičom, ako doporučuje p.Beran, naozaj ich priletujte. Trápil som sa asi pol hodinu, kým som zistil že žeravenie elektróniek kolíše a je to spôsobené nedokonalým spojom. Rovnako prekontrolujte nity, ktorým sú na prepínači prinitované bronzové kontakty spínačov. Ak sú prasknuté, tak to opravte tak, že do dutinky dáte hrubší medený drôtik, asi 1mm, a celý nit dôkladne preletujete. Pozor ale na teplotu, robte rýchlo.

4. Na zdroji na sekundáre je dosť vysoké napätie , doporučujem preto prístroj prepnúť na primáre na 240V, žeravenie bude ešte v norme (3,8V) a anódové napätie poklesne asi o 30V. Robil som to preto, lebo kvôli vysokému anódovému napätiu nemožno jednoducho použiť náhrady koncových elektróniek stavaných na 250V, musia byť aspoň na 300, lepšie na 400V. Preto je tam RES374, ja som skúšas s PP430.

5. Prístroj hral na prvé zapnutie, spätná väzba naskakuje veľmi mäkko. Dokonca aj stupnica sedela s ukazovateľom (skontrolované signálnym generátorom). Pre ilustráciu uvádzam namerané napätia (digitálny voltmeter, 10MOhm), merané voči zemi. (Čísla v zátvorkách uvádzajú číslo vodiča v schéme p.Berana.)

Prvý filtračný kondenzátor (26)	480 V
Druhý filtračný kondenzátor (19)	402 V
Predpätie na pracovnom odpore R8 (25)	33 V
Anóda E2 (23)	392 V
G2 E2 (24)	250 V
Anóda E1 (17)	92 V
G2 E1 (18)	36V

Tak a toto je prístroj po skompletovaní. Prívodná šnúra je z opradeného sieťového vodiča, originálnu dvojlinku som odložil do prijímača pre ďalšie pokolenia :)